В августе 2017 г. при спуске с пика Ленина я сорвался, пролетел метров 400 вниз по склону и надорвал коленные связки.

Пару месяцев мне вообще запрещали тренироваться, в ноябре я начал легкие тренировки, к декабрю нагрузки увеличил, колени вели себя более менее терпимо. Но мне хотелось понять смогу ли я снова ходить в горы, почувствовать, как поведут себя коленки на подъемах и на спусках.

Я старался найти маршрут, чтобы была возможность подняться выше 6000 м, и, в тоже время, не было очень длинных переходов.

Мне показалось, что таким параметрам более всего удовлетворяет восхождение на Охос дел Саладо. На этом маршруте переезды между лагерями на джипе, а из лагерей делаются акклиматизационные выходы.

У большинства компаний, предлагающих восхождение на Охос дел Саладо, маршруты начинаются в Капиапо. Мне же не хотелось самому заниматься трансферами, внутренними перелетами, гостиницами в Сантьяго, так что я искал компанию, которая могла бы меня встретить в Сантьяго и провести по маршруту..

Я наткнулся на компанию Andes Mountain Expedicioes, у них неплохой сайт, достаточно грамотно все расписано, они встречали в Сантьяго и брали на себя полностью все организацию тура. Но, как впоследствии оказалось, все это было только на бумаге.

А сначала все шло хорошо и не вызывало особых подозрений. Я связался с хозяином Педро, он подтвердил, что они могут взять на себя все заботы по организации тура, гостиницы в Сантьяго, трансферы, перелет до Капиапо. Не очень хотелось тащить через весь земной шар спальник, Педро заверил меня, что никаких проблем нет, спальник можно взять на прокат. За год до этого я в Аргентине ходил на Аконкагуа с местной компанией, тогда я брал напрокат практически все снаряжение, все оно было хорошего качества и не доставило мне никаких хлопот. Так что и в этот раз, получив заверения Педро, что все будет организовано в лучшем виде, я особо не волновался.

Полет из Хабаровска до Сантьяго через Москву и Париж - это двадцать шесть часов в воздухе, а с посадками получилось полтора суток.

Меня встретил водитель Рауль и отвез в гостиницу Plaza El Bosque, San Sebastian. Бросив вещи в номере, я с удовольствием размял ноги и прогулялся по городу. Гостиница расположена на тихой улочке в симпатичном районе, на улицах много зелени, цветов, рядом огромный торговый центр.

Рядом с гостиницей множество симпатичных кафешек, магазинчиков.

4.03.

Утром в аэропорту выяснилось, что билет у меня выкуплен в обратном направлении, т.е. из Капиапо в Сантьяго. Хорошо, что Руаль не просто высадил меня у аэропорта, а проводил на регистрацию. Он связался с Педро и переделал билет на 15:30. Эта задержка меня не очень расстроила, т. к. у меня образовалось несколько часов на знакомство с чилийской столицей.

Рауль отвозит меня на центральную площадь города - Пласа де Армас. Раннее воскресное утро, улицы практические пустые, чудесная погода, как раз то, что нужно для прогулки. Это первое воскресенье месяца и я получаю дополнительный бонус - бесплатный вход в музеи.

В 1973 году во время путча Пиночета это здание подверглось интенсивному артиллерийскому обстрелу, и именно здесь застрелился президент Салвадор Альенде. Говорят, что из пистолета подаренного ему Фиделем Кастро.

По соседству с площадью располагаются симпатичные пешеходные улочки, на удивление чистые, видимо по причине раннего утра.

Кафедральный собор на площади Пласа де Армас.

В одном квартале от площади в красивом историческом здании - Паласио-де-ла-Реаль-Адуана располагается музей доколумбовой эпохи. Вход в музей стоит 4.5 доллара, но в первое воскресенье месяца вход свободный.

Я с удовольствием провел здесь более 2-х часов. В музее оказалась интереснейшая коллекция экспонатов, относящихся к более чем сотни культур доколумбовой эпохи: ацтеков, майя, инков, чилийских коренных народов – диагуитас, мапуче, Рапа-Нуи, селкнам и многих других, сменявших друг друга на этом континенте в течение 10 000 лет.

Вообще, музей - это частная коллекция известного чилийского архитектора и коллекционера Серхио Ларраин Гарсии-Морено. Она до сих пор принадлежит его семье, а не государству.

Музыкальные инструменты из региона Анд: флейты, трубы, барабаны и металлические погремушки. Они использовались во время проведения ритуалов или церемоний, когда с помощью музыки и танца достигалось определенное состояние сознания у людей или же символизировали могущество их обладателей.

Изображения человеческих лиц были распространены в Мезоамерике, хотя редко они изображали конкретных, узнаваемых людей. Некоторые из них изображали лицо шамана в экстазе, другие сочетали в себе черты человека и кошки.

Многие мезоамериканские культуры придавали большое значение символической значимости лиц, как священных образов, и подобные маски часто использовались как жертвоприношения.

В ногах этого большого сосуда были найдены погремушки, которые можно встретить во многих частях Центральной Америки.

Их использовали во время ритуальных церемоний, сопровождавшихся пением и танцами.

Керамическая модель дома, относящаяся к культуре Vicús.

Можно видеть двойную крышу, наиболее подходящую конструкцию для климата с короткими проливными дождями летом и интенсивным солнцем круглый год.

Крыша, поддерживается деревянными столбами, создающими большое воздушное пространство.

Искусство изготовления деревянных фигур Rupa Nui уходит корнями к полинезийским традициям. Фигуры представляют охранников духов и демонов, а так же воплощение животных и людей.

Согласно островной легенде однажды вождь увидел духов и воплотил их в дереве, тем самым присвоив их силу. Некоторые предметы использовались как украшения.

Погребальные сосуды, относящиеся к доколумбовому искусству центральных Анд.

Носики являлись очень важным традиционным элементом погребальных сосудов на протяжении тысячелетий в этой части мира.

Вышел из музея ближе к обеду, улицы уже заполнились людьми, и на прилегающих к площади улицах открылись дневные рынки.

На знакомство с Сантьяго у меня было всего часов 5, центральная часть города произвела на меня очень приятное впечатление. Около 2-х часов дня Рауль подъехал за мной и отвез в аэропорт.

На этот раз все прошло без приключений, и в 5 часов вечера я приземлился в аэропорту «Чамонате» (Aeropuerto Chamonate).

Первым делом спрашиваю у Томаса про спальник, он меня уверяет, что все в порядке, для меня приготовили отличный спальник, и завтра утром мне его привезут.

От аэропорта до Капиапо 15 км, с первых же километров пути становится понятно, что я действительно в пустыне. Низенькая чахлая растительность, безжизненные скальные вершины, и что совсем непривычно и удивительно, так это песчаные склоны гор.

Моя гостиница в Капиапо - это несколько одноэтажных зданий, возле которых разбиты небольшие зеленые газоны и растут высоченные пальмы, а за ними возвышаются голые скально-песчаные вершины.

Спрашиваю у гидов есть ли здесь магазины спортивного и туристического снаряжения, где можно купить запасные кольца для трекинговых палок и посмотреть что-то из снаряжения. Уверив меня, что ничего такого в Капиапо нет, гиды уезжают готовиться к поездке.

Я же переодевшись, отправляюсь прогуляться по городу.

Этот небольшой городок с населением около 180000 человек имеет свою историю. В 1852 году здесь была построена первая в Южной Америке железная дорога, именно здесь появились первые в Чили телефонные и телеграфные линии, первые газовые заводы.

Основные городские достопримечательности - это главная городская площадь Пласа-де-Армас, на которой установлен памятник горнодобывающей промышленности - скульптура Юноны. Французский скульптор Durand Vossy изобразил богиню, сидящей на спинах четырех Андских кондоров, готовых в любую минуту взмыть в небо. Памятник был открыт в канун Рождества 1863 г и является гордостью местных жителей. Небольшая площадь (исп. Plaza Prat), расположенная недалеко от центра города. Старая церковь Иглесия-Катедраль и церковь святого Франциска, выделяющаяся своим ярким терракотовым фасадом. А так же оригинальный деревянный железнодорожный вокзал, который является Национальным памятником.

К сожалению, у меня не было возможности посмотреть городские достопримечательности. Когда я отправился на прогулку уже начинало смеркаться. Так что я просто пошел прогуляться вдоль реки Капиапо, и наткнулся на ее берегу на неожиданно большой для такого городка торговый центр. Там оказались и магазины туристического снаряжения с довольно приличным ассортиментом.

5.03.

На следующее утро мои гиды приехали практически вовремя, опаздав всего минут на 10.

Я еще раз спросил про спальник, Томас опять меня успокоил, сказал, что спальник уже запакован, и мне его выдадут на ночевке.

Путешествие на джипе имеет свои преимущества, не нужно заботиться об ограничении веса, можно брать все что захочется. Кроме продуктов берем с собой и воду на все время путешествия.

Чуть больше часа проехали по хорошей асфальтовой дороге и свернули на гравийку, идущую в горную долину.

Дороги в Чили в основном гравийные, по крайне мере в регионе Атакама. Дороги эти разного качества, основные поддерживаются в хорошем состоянии. Но езда в постоянных пылевых облаках напомнила мне сибирские дороги моего детства.

Чем дальше в горы, тем дорога становится хуже. В долине среди песков и камней растут чахлые кустики. Порой среди каменистой пустыни встречаются островки с зеленой растительностью, так называемые лагуны.

Часа через два в Valle Chiko - одной из таких лагун, расположенной на высоте 2893 м, мы остановились на ночевку. Рядом с лагерем бежит небольшой ручеёк, вдоль которого растет какая-то зелёная травка. Несмотря на наличие ручья, пищу гиды готовят из воды, привезенной с собой. Вдоль долины дует сильный ветер. Так что очень быстро все вещи оказываются покрыты песком.

Пока гиды ставят палатки и готовят ужин, я с часик прогулялся вверх по долине. Здесь так же как и в аргентинской части Анд, отсутствие растительности компенсируется разнообразными красками горных склонов.

Рядом с нами остановилась на ночлег еще одна машина, в которой были гид с клиентом. Гида звали Кристиан и он оказался знакомым моих гидов, так что они пригласили его к нам, угостили сосисками. А в это время его клиент стоял где-то в стороне. Пришлось сделать Томасу замечание, что так не делается, человека тоже нужно пригласить, что они и сделали, оказалось, что это русский парень Андрей. В дальнейшем мы постоянно останавливались вместе на стоянках, и такое соседство здорово нам помогло.

После ужина поднялся по этому склону. Вначале он пологий и я пошел без палок и наколенников, но по мере подъема крутизна увеличивается, появляются скальные выходы. Так что поднявшись метров на сто над лагерем, я решил не рисковать коленями и повернул назад.

К ночи ветер стих, но было довольно прохладно. На ночь все вещи убирают в машину или палатки, что бы до них не добрались лисы, которые здесь водятся во множестве. Перед сном Томас наконец-то достал мой спальник, и оказалось, что он рассчитан на температуру экстрима -7 градусов.

06.03

Спал более менее, хотя спина ночью подмерзала. Спальник все-таки холодный, совсем не для гор. Так что периодически просыпался, несколько раз выходил. На небе очень яркие звёзды, прямо над головой висел Орион. Яркий Млечный Путь проходил через весь небосклон.

Договаривались встать в 8 утра, я встал, а гиды ещё тянулись. Но к 9 часам все-таки приготовили чай и сделали тосты с ветчиной, омлет. Вчера днем дул сильный ветер, к ночи он стих, и утром так же было безветренно. Солнце пригрело около 11-ти, где-то в это время мы и выехали.

До следующего лагеря примерно час езды. Дорога идёт через перевал высота которого около 4000 м.

Подъем на перевал, выше 3000 м растительность исчезает.

С перевала впервые открывается вид на заснеженные горные вершины. Внизу видно озеро Марикунга, на берегу которого будет наш следующий лагерь. 

На спуске к озеру дорогу нам перебежало животное, похожее на ламу, но, как объяснили гиды, это альпака.

Хотя оба животных принадлежат к семейству верблюдовых, однако альпака произошла от Викуньи. Наши гиды так и звали их викунами. А лама произошла от Гуанако.

Лагерь на берегу озера Марикунга на высоте около 3800. Озеро находится в национальном парке Tres Cruces. Здесь имеется несколько домиков, в некоторых из них даже есть комнаты с душем. Но сегодня все забронировано под группу туристов 40 человек. Самое интересное, что на этом огромном плато выделено не так уж много мест под палатки. Так что даже об установке палаток нам удалось договориться с большим трудом. Но порадовало то, что нам разрешили пользоваться туалетом и кухней в одном из домов (на снимке самый правый).

Противоположный берег озера, как снегом, укрыт толстым слоем соли, а далее возвышаются заснеженные вулканы.

Пласты соли на озере смотрятся как лёд, и они настолько плотные, что по ним можно ходить.

У берега в озере бродят розовые фламинго.

Вдоль озера проложена тропа и камешками обозначена граница, за которую нельзя заходить и приближаться к озеру.

Так же нельзя брать из озера воду, потому вся вода в лагере привозная. А на другой стороне видны водозаборные станции, которые качают воду для медного рудника.

После обеда прогулялись 3 часа, поднялись метров на сто над лагерем. Все бы хорошо, да ветер очень сильный.

Небо над пустыней совершенно безоблачное, и по ночам на нем сияют огромные звёзды. Прямо перед нами сверкает южный крест. С заходом солнца становится прохладно, но, пока еще терпимо, не супер холодно.

7.03

Здесь интересная закономерность, утром стоит тихая безветренная погода, так что можно спокойно в тепле позавтракать, просушить на солнышке вещи.

Часам к 11-ти начинает задувать, и потом весь день дуют очень сильные ветра. К ночи ветер стихает, и до утра стоит тишина. Ветра дуют постоянно с одной стороны, местные ребята к этому приспособились и ставят стенки с соответствующей стороны.

Ночь спал плоховато. Спальник все таки холодный, постоянно просыпался, пододевался. Оказалось, что еще и замок у спальника сломан. Утром выяснилось, что Томас в курсе, что замок неисправен. Похоже он решил подзаработать и сдал мне в аренду свой старый спальник.

Такое отношение к клиенту начинает настораживать.

Сегодня акклиматизационный выход на пик Семь братьев (Siete Hermanos peak) 4890 м. Подъем в 8 часов, завтрак и в 9-15 выход.

Через час, когда мы вышли на гребень, ветерок начал дуть порывами, а часа через три дул уже с сумасшедшей силой.

Окружающие вершины выглядят очень необычно, как-то непривычно видеть песчаные барханы высотой под 5000 м. Их разноцветные песчаные склоны изрезаны серпантинами дорог.

Наверх поднялись за 5-46.

Ветра здесь дуют постоянно в одном направлении, и, с учетом этого, наверху сделано укрытие из камней. Там в затишке, на солнышке посидели минут 40, отдохнули, просушились. Спуск опять при сумасшедшем ветре.

Всего ходили около 8-30. Было тяжеловато, это первый акклиматизационный выход, возможно и плохой сон сказался. Шёл в наколенниках, неудобств от этого не испытывал. Ноги вели себя хорошо, только на спуске левая коленка пару раз вывернулась. В первый момент чувствовал острую боль, но к вечеру все прошло.

8.03

Вчера устал, очень хотел спать, но опять никак не мог приспособиться. Было холодно, в конце концов к середине ночи одел пуховку. Но даже в ней и в спальнике под утро замёрз. Надо будет что-то с этим делать. Наверху - то будет намного холоднее.

С утра видели лису, бродившую по берегу озера.

Планировали выехать в 10 утра, Кристиан с Андреем уехали, а мои гиды никак не могли завести машину. Сказали, что из-за холода, пришлось ждать часов до 12, пока солнце не пригрело. У меня начинает вызывать все большее беспокойство такая организация поездки. Явно же наверху будет холоднее.

До следующего лагеря ехать около 3 часов.

Пересекаем широкое песчаное плато, здесь вообще нет никаких дорог, главное ехать в нужном направлении.

Часть пути проезжаем по Панамериканскому шоссе. Это единственная асфальтированная дорога, которая мне встретилась в Атакаме.

По пути встречается пересохшее речное русло, покрытое то ли желтыми водорослями, то ли какими-то минералами.

Следующая остановка - Лагуна Верде, огромное красивое озеро с водой изумрудного цвета. Из-за постоянного ветра по озеру бегут волны. По берегам озера каменные ванны с термальной водой.

На берегу озера есть, так называемое, убежище. Сарай, покрытый ржавым железом, с комнаткой на трое нар и закрытой ванной с термальной водой. Если убежище свободно, то можно в нем останавливаться. Но, поскольку термальные ванные открыты для всех желающих, то нужно быть готовым к тому, что народ всю ночь будет сидеть в этих ваннах, пить пиво и горланить.

Toilet with "the best view in the world" - туалет с лучшим видом в мире!

Лагерь Лагуна Верде, самая левая палатка моя. Рядом большая палатка-кухня Кристиана, которой мы могли пользоваться.

В лагере вокруг палаток сложены из камней ветрозащитные стенки. Днем постоянно дуют очень сильные ветра, и готовить на открытом воздухе просто невозможно.

Поэтому все устанавливают кухонные палатки, в которых готовят и принимают пищу, отдыхают. В описании маршрута на сайте компании было указано, что такой тент и все оборудование у нас будет с собой.

Но оказалось, кухонную палатку мои гиды не захватили. Нас выручил Кристиан, который разрешил нам пользоваться его кухонной палаткой.

На этом сюрпризы не закончились. На сайте компании, в присланном расписании поездки и в письмах указывалось, что в стоимость программы входит кроме всего прочего:

• First aid kit

• Pulse-Oximeter

• Oxygen bottle at Atacama camp

• Satellite phone at base camp on a per minute payment basis

Мобильная связь в Атакаме не работает, на мои вопросы Педро меня уверил, что спутниковый телефон будет обязательно и я, при желании, смогу им пользоваться. Так что я планировал, что 8 марта смогу поздравить жену и хотя бы раз в несколько дней звонить домой. Но спутникового телефона у гидов не оказалось.

Но прибора для измерения кислорода в крови так же не оказалось, мы пользовались оксиметром Кристиана, который в отличии от моих гидов был отлично экипирован и очень организован. У него было все необходимое. И это, до поры до времени, компенсировало полное разгильдяйство моих гидов.

В туре с машинами есть свои плюсы, в свободное время не нужно сидеть, скрючившись в палатке. Можно сидя в машине читать, писать, дремать.

Здесь кругом горная пустыня. Как бы не совсем песок, а мелко истолченная горная порода, частенько до состояния песка. И песок здесь везде на всех вещах, на зубах. Иногда поверх песка лежат слои более крупных камней, получается такой слоеный пирог. На склонах гор нет скальных выходов, сплошные каменные осыпи, и на многих склонах камни уже превратились в песок. На мой взгляд в Аргентине горы все же красивее.

Вечером прошёл прогулялся часика полтора для акклиматизации.

По берегам озера возвышаются высокие песчаные обрывы, а в воде бродят розовые фламинго.

9.03

Сегодня сделали акклиматизационный выход на хребет Мулла пик. Вышли в 9 час. Ветер, как обычно, начался в 11 час. Когда поднялись на хребет, там уже задувало с такой силой, что можно было ложиться на поток воздуха, и он держал.

Поднялись до высоты 5300 м, выше при таком ветре идти уже не хотелось. Но для акклиматизации хватит и этого.

Сверху открывается чудесный вид на озеро.

Всего ходили 7-30. Набрали с километр по высоте. Ноги вели себя хорошо, не болели.

Но вот горло начинает побаливать, похоже, что я все-таки приболел. Выпил парацетамол, Андрей дал мне иммудон и грамидин. Сосу, надеюсь, что поможет.

Томас, наконец-то, собрался съездить за более тёплым спальником. На следующий день Кристиан с Андреем идут на восхождение на вулкан Сан Франциско, я планирую пойти с ними, пока Томас будет ездить за спальником.

10.03

Ночь практически не спал, было ощущение, что поднялась температура, потряхивало, бросало в жар, болело горло, полоскание и рассасывание помогало лишь на очень короткое время. Хотел выпить фервекс, чтобы сбить температуру, но не было горячей воды. А будить никого не хотелось.

Утром померил температуру, она оказалась немного повышенной 37.2, чувствовалась слабость, и я решил не ходить с ребятами на Сан Франциско, а отлежаться.

День выдался отличный, совершено безветренный, что совсем не характерно для этих мест. Так что тем кто пошёл в этот день на восхождение с погодой повезло. Я же пью много чая, ем чеснок, отдыхаю и наслаждаюсь чудесными окружающими видами. Озеро действительно очень красивое.

После обеда полегчало, горло стало болеть меньше и настроение улучшилось. По соседству с нами расположился пожилой турист из Гонконга с гидом, он в 2003 г. побывал на Эвересте. Но во время вчерашнего выхода на Мулла пик, у него прихватило сердце, и ему позвали доктора. Доктор заодно и меня посмотрел, послушал. Ангины нет, лёгкие чистые. Сказал дальше сосать таблетки.

Так что ещё походим. Особенно если Томас спальник привезёт, и удастся выспаться. Здесь очень сухой воздух и горло может болеть от сухости , надо на ночь брать в палатку чай и пить. Вернулись Кристиан с Андреем, может быть и хорошо, что я с ними не пошёл. Перед последним взлётом, когда до вершины оставалось еще около часа, они решили вернуться. Так как был всего один гид, то и мне пришлось бы возвращаться.

А так у нас есть запасной день, я себя чувствую неплохо, думаю, что завтра можно попробовать сходить на Сан Франциско.

Томаса приехал поздно вечером и привез спальник рассчитанный на -15, это опять не то, что нужно для такого восхождения.

11.03

С вечера залез в спальник в термобелье, но к утру натянул на себя все вплоть до пуховки. Тем не менее впервые неплохо выспался.

Подъем в 6 утра, позавтракали и в 7-13 выехали.

Вулкан Сан Франциско расположен на границе Чили и Аргентины, его высота 6010 м. До границы, которая проходит по перевалу Сан-Франциско, от лагеря километров 20 по относительно хорошей грунтовой дороге. От перевала дороги нет, едем по направлению на юго-восток прямо в сторону пика Сан-Франциско.

Полчаса езды по совершенному бездорожью, машина то подпрыгивает на камнях, то погружается в черный вулканический песок, пару раз застревали в песке среди камней на крутом склоне, приходилось выталкивать машину назад вниз по склону и пробовать снова продвинуться вперед. В конце концов добрались до высоты порядка 5100 м, где оставили машину, и начали подъем.

Оставляем машину на 5100 м и начинаем восхождение.

Первые три часа поднимаемся по тропе. На заднем фоне видна дорога, идущая от озера к границе с Аргентиной. Машины все оставляют за небольшим хребтом, так что сначала крутой подъем на этот хребтик, затем спуск к началу маршрута, а от него подъем по тропе местами довольно крутой. Через три часа подъема появляются снежники.

Подъем на вершину занял у нас 6-20, никакой особой трудности подъем не представляет за исключением высоты.

Последний взлёт перед вершиной заснеженный, местами довольно плотный наст, идти без кошек опасно. Кошки у всех были, но гиды почему- то решили, что их одевать не нужно. Видимо пока их господь миловал и никто, никуда не улетал.

Мне этот переход дался тяжеловато, но я решил, что зайду в любом случае. Я опасался, что могу разболеться и не подняться на Охес дел Саладо, так что хотя бы на эту вершину нужно было подняться.

Вчера ребятам с погодой повезло, весь день стоял полный штиль. Сегодня же задувало как обычно. А перед последним взлётом пришлось и пуховку одеть. Ветер дул очень сильно. Поэтому наверху долго не задерживаемся, быстро фотографируем и вниз. На вершине есть металлический кейс, где лежит журнал регистрации поднявшихся на вершину.

На вершине Сан-Франциско, справа у камней виден кейс с журналом, где регистрируются все, поднявшиеся на вершину.

Дальнейший спуск по тропе проходит довольно быстро, тропа крутая, по ней вверх карабкаться тяжело, а вниз идти быстро. До машины спускались чуть более двух часов, всего же ходили 9 часов.

Дорога на склоне Сан-Франциско

Чилийско - аргентинская граница обозначена лишь указателями. С аргентинской стороны асфальтовое покрытие дороги, с чилийской грунтовка.

12.03

Выспался неплохо. С вечера никак не мог приспособиться, было жарко спать даже в одной футболке, а откроешься холодно. Оставшееся 4 ночи будут самые сложные, особенно в верхнем лагере. Пару раз вылазил полюбоваться на звёзды.

Разобрался где Южный полюс, вокруг которого вращается Южный Крест.

С утра, как обычно, безветренно часов до 11, так что удалось просушить вещи, после вчерашнего восхождения.

Но зато после обеда задуло с бешеной силой. На Охос дель Саладо вроде обещают нам "окно" - ветер 55-60 км в час. Это будет чуть потише, чем на Ленина. Ну и, надеюсь, будет потеплее.

Планировали выехать в 10 час, однако гиды смогли завести машину только часам к 12-ти. Но в конце концов нам удалось добраться до лагеря Атакама на высоте 5300 м.

Приюты в Чили называют убежищами, и это название им очень подходит. Как правило, это неказистые домики годные только на то, чтобы там переночевать в не очень комфортных условиях. В отличии от приютов в Аргентине, где в приютах можно купить все вплоть до вина, в этих убежищах ничего не продается. На фото один из таких приютов - убежише по дороге к лагерю Атакама.

Последние 22 км дороги практически нет, только направления по каменистым и песчаным долинам.

В лагере Атакама есть два домика, один из которых достался нам. В нем мы организовали столовую, так что кухонную палатку ставить не пришлось. Там же устроились на диванчике на ночлег и мои гиды.

Перед ужином прогулялся часика полтора, поднялся метров на 200 над лагерем. Чувствовал себя отлично, поднимался очень легко.

Убежища в лагере Атакама, мы устроили себе кухню в вагончике на заднем плане, крайняя справа палатка - моя.

И здесь на высоте 5300 м песок, с одной стороны хорошо - спать мягко, с другой песок забивается во все вещи. Тем более, что здесь правило безветренного утра уже не действует, ветер дует постоянно. Видимо и на восхождении будет тоже самое.

Пустыня Атакама - самая сухая пустыня в мире, здесь практически не бывает облаков. Поэтому закаты и рассветы здесь не такие красивые, как в других горах.

Дорога к лагерю Техас, впереди возвышается Охос дел Саладо.

13.03

Спал плоховато, спальник реально холодный, пытался втиснуться в него в пуховке, но он тесный и я в него не помещался, так что ноги в спальнике, а верх в пуховке.

Видимо еще и горняшка примешалась к холоду, и я постоянно просыпался.

Раза три выбирался из палатки, если уж не спать, то хотя бы полюбоваться звёздами. Самочувствие с утра не очень.

Если вчера во время прогулки взлетел по склону, то сегодня едва карабкался. Наши вещи Кристиан довёз почти до верхнего лагеря. А мы с Томасом шли 4 часа, мне шлось очень тяжело. Возможно недосып сказывается, или же опять приболел.

Как оказалось, приют не занят, и нам там всем места хватает, так что на восхождение палатки можно не тащить. С нами планируют подниматься пара молодых ребят из Франции, они будут ночевать с нами в приюте. Должны были еще идти 2 испанца, но один из них приболел, и они отказались от восхождения. Еще пойдет 21 бразилец, они будут ночевать в палатках.​​

Комната в приюте Техас, кроме нее еще есть кухня, где человек 6 могут устроиться ночевать на полу.

Самые отчаянные доезжают до приюта на машинах.

Из приюта вниз мы доехали на машине с Кристианом. Можно было и пешком прогуляться, но холодно, дует очень сильный ветер.

Вечером измерил температуру 37.2. Видимо по этому меня и потряхивает, бросает в пот и горло продолжает болеть. Кристиан дал какой-то растворимый порошок с парацетомолом. Посмотрим, может быть поможет.

Да, 21 бразилец это не ерунда, болтовня и крики по всему лагерю, рано уснуть не удается.

14.03

С вечера довольно долго не мог уснуть. Потом, видимо, сказались лекарства, и часов с двух впервые за все время спал крепко до утра. Но периодически то было жарко, то холодно, то потел. С утра самочувствие не очень, по прежнему потряхивает. Температуры вроде бы нет, но состояние явно не здоровое.

После завтрака повалялся ещё пару часов в палатке, даже поспал. Самочувствие кажется улучшилось.

Сегодня с рюкзаками переходили в верхний приют. Я нёс свой спальник, пуховку и личные вещи, ещё термос чая и полбутылки воды. Тч набралось кг 10. Позавчера во время акклиматизационного выхода я чувствовал себя прекрасно, сегодня самочувствие не очень, и шел с рюкзаком. Но тем не менее темп был выше, так что акклиматизация все таки сказывается. Хотя идти было тяжело. Посмотрим, как будет завтра на восхождении.

С нами поднялась группа бразильцев 21 клиент и 7 гидов. Клиенты расположились в палатках, а гиды устроились в кухне. Они пили вино и допоздна галдели.

Мы запланировали выход на час ночи. Поужинав, часов в 8 вечера укладываемся и пытаемся немного поспать.

15.03

Уснуть так и не удалось.

В 12 час поднялись, мои гиды заварили супчик быстрорастворимый. С вечера я попросил их заправить водой все три наших термоса. Но оказалось, что они приготовили воды только на два термоса, и даже завтракать пришлось без чая.

Чувствую себя не очень хорошо, немного знобит, возможно опять температура.

Выходим в 1-45. Ветер не такой уж сильный, и, в общем-то, не очень холодно, думаю, не ниже -5. Вода на леднике только корочкой покрыта.

С полчаса идем по тропе, потом в течение часа идем как-то странно то в одну, то в другую сторону, порой возвращаемся. Один из гидов куда-то убегает. Оказалось, что они сбились с пути. Я и так чувствую себя не очень хорошо, а это блуждание в ночи сил явно не прибавляет.

Наконец, мы заметили поднимающиеся снизу фонарики, и Томас пошел к ним наперерез. Это пара молодых французов, которые поднимаются самостоятельно без гидов по навигатору. Они выводят нас на тропу и уходят вперед, мы продолжаем подниматься. Темно, идется тяжело, видимо сказываются бессонные ночи. Часа через три после начала подъема помощник гида почувствовал себя плохо и ушел вниз.

Типичные для Анд поля из снежных застругов, называемые пенитентес. Они образуются из твердого снега или льда на высотах более 4000 м в условиях, когда воздух чрезвычайно сух, и представляют из себя высокие тонкие лезвия, развернутые в сторону солнца.

Идти очень тяжело, часам к 9-ти мы поднялись только на 6300 м, я понимаю, что таким темпом я на вершину не зайду, а если зайду, то вряд ли останутся силы на обратный путь.

Вернулись в приют часов в 12, я чувствую себя совершенно измотанным. Перекусываем, пьем чай и через час я себя чувствую достаточно отдохнувшим, чтобы продолжить спуск.

Гиды говорят, что их знакомый должен приехать на машине в приют, и они собираются просить его спустить их вниз на машине. Но, совершенно, не понятно, приедет ли этот знакомый, а, если и приедет, захочет ли везти нас вниз.

Оказалось, что один из них так же как и я, заночевал на пике Ленина, так что нашлись общие темы для разговоров. Через какое-то время подошли мои гиды, так и не дождавшиеся машины.

Они стали меня уговаривать сразу ехать в город, хотя у нас еще была запланирована ночевка в Лагуна Верде. Я был расстроен после неудачного восхождения, да и не очень хотелось провести еще одну ночь в холодном спальнике, так что я согласился.

Гиды бросились паковать вещи и готовится к выезду. Интересуюсь сколько нам ехать до Bahia Inglesa, оказалось, что часов 7 - 8 и никаких населенных пунктов по дороге не предвидится. Заставляю гидов готовить обед, так как не понятно когда и где удастся поужинать.

Сейчас с расстройства самое время выпить пива и угостить ребят, прошу гидов достать мое пиво, которое я просил отложить в первые дни. Но оказывается они и его выпили. Да, как-то мне определенно не повезло и с гидами, да и вообще, с выбором компании.

После обеда пакуемся, и гиды пытаются завести машину. Это им никак не удается сделать. Выручают русские ребята, цепляют нашу машину за трос и таскают ее по окрестностям лагеря, пока она не завелась. Томас попытался ребятам заплатить, те, естественно, отказались, а мне еще потом долго пришлось объяснять ему почему русские за помощь денег не берут.

Внизу широкие долины, покрытые черным вулканическим песком, здесь можно ехать без дороги в любом направлении.

Пустыня Атакама производит очень необычное впечатление, совершенно непривычно видеть огромные горы из песка. Но это не только самая высокогорная пустыня в мире, она еще и самая сухая. В год здесь выпадает около 1мм осадков, а на некоторых метеостанциях, расположенных в Атакаме, вообще никогда не отмечали осадков. Не зря НАСА готовило здесь свою миссию на Марс, да и марсианские пейзажи в фильмах зачастую снимаются здесь.

Зато такой климат способствует мумификации останков людей и животных. Если мумиям из египетских пирамид порядка 3000 лет, то в Атакаме найдена мумия возраст которой оценивается в 7000 лет.

Дорога до Bahia Inglesa заняла у нас больше 7 часов, за это время мы проезжали какие-то прииски, но не встретили ни одной деревушки, где бы были магазины и можно было бы купить, что-то перекусить или выпить. Так что я не раз вспомнил не добрым словом моих гидов, оставивших меня без пива в столь долгую дорогу.

Наш маршрут должен был заканчиваться в городке Bahia Inglesa, расположенном на побережье Тихого океана. В стоимость тура была включена одна ночь в гостинице этого городка.

И я был уверен, что компания работает с какими-то гостиницами, и гиды везут меня куда-то в определенное место. Но при подъезде к городу Томас предложил мне самому в интернете поискать гостиницу, сказав, что они ничего посоветовать не могут. А я то уж грешным делом подумал, что все сюрпризы закончились. Интернет появляется только километрах в 50 от города, так что я просто ищу ближайшую гостиницу. За включенную в стоимость тура и оплаченную мной ночь в гостинице Томас обещал оплатить при выселении. Уточняю по поводу трансфера в аэропорт, его я так же уже оплатил. Томас предлагает мне заказать такси, это меня уже не сильно удивляет, и я решительно настаиваю, чтобы хотя бы этот пункт договора был выполнен.

Когда я через день выезжаю из гостиницы, Томас сообщает, что он ничего не знает по поводу оплаты, предлагает мне самому полностью оплатить гостиницу и потом разбираться с Педро.

Город Bahia Inglesa популярное место отдыха не только чилийцев, но и иностранных туристов. Здесь множество баров, ресторанов, гостиниц и кемпингов. Местные пляжи с белоснежным песком считаются одними из лучших в Чили. Но сейчас не сезон, и туристов не так уж много. Хотя днем вполне тепло, и можно позагорать и искупаться.

Ресторан

на набережной отличное место, чтобы отдохнуть, выпить пива и подвести итоги поездки.

Мне не удалось подняться на Охес дель Саладо. Наверно, причина здесь не одна. Конечно же, сказалась плохая организация тура, из-за холодного спальника я не мог полноценно отдыхать и в конце концов заболел, что в горах сил не прибавляет. Сказалось, видимо и то что я не полностью восстановился после травмы и оказался не достаточно готов к такому восхождению.

А впереди меня еще ждала поездка на остров Пасхи.

Что же касается компании Andes Mountain Expediciones, как оказалось весь ее штат - это один человек по имени Педро. Он сделал неплохой сайт, видимо, скопировав информацию с сайтов реально работающих компаний.

Все таки Эхос дель Саладо гора достаточно серьезная, и отправлять клиентов с гидами, квалификация которых тебе не известна, это какая-то авантюра. Но видимо для чилийцев это нормально, на мое письмо в чилийское министерство туризма ответа я так и не получил.